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马埃岛的雨
塞舌尔群岛位于东非外海、马达加斯加北边的印度洋上，距肯尼亚1600公里，共有115座互不相连的小岛，周围大海环绕，与毛里求斯、马尔代夫并称“地球上最原始、纯净的度假地”。
那日抵主岛马埃岛，穿过绿树成荫的岛屿公路，司机在一处海边了望台前停下，让我们看海，凭栏远眺，海上一座一座小岛罗列，仿如仙乡，可我们当时并不知道，马埃岛后来会下一整天的雨，横着下、斜着下、竖着下，台风天似的。 后来雨又在一夜之间，通通下完，隔天从马埃岛东岸码头出海，航行在圣安妮海洋国家公园海域内，天空晴蓝、小岛翠绿，船在一处平静海面停下，导游拿出吐司分给大家，人手一撮，沿船舷撒下喂鱼，水中鱼群立刻涌来争食，你推我挤、争先恐后，即使船往前航，鱼还恋恋跟着，像牵着一条无形钓线。 晴光中的塞舌尔海水，清澈透明似湛蓝水晶，每下水浮潜一次，就觉身心又被涤净了一次。航至莫岩岛（Moyenne Island）时，他说：“等下你们会看到象龟。”海龟没来派象龟来？踏岸上岛，还真有象龟迎客，那象龟小如砚台、大如茶几，漫步岛上山路，遇到的就有数十只之多。
现代鲁宾逊
象龟寿命可长达180岁，所以以前塞舌尔人结婚生子时，都会领养一只象龟，当作传家宝，一代传一代。莫岩岛的象龟，都是岛主生前养的，他为它们每只都取了名字。 莫岩岛的岛主布兰登·格林姆萧是位英国人，1962年度假时来到莫岩岛，认定这里就是他心中的理想天堂，因而买下小岛，并于1973年开始开垦居住，收集雨水、清除灌木、盖小屋、种棕榈，过着现代鲁宾逊般的生活。他于去年87岁时去世，将小岛捐给政府，如今也属于海洋国家公园的一部分。
象龟长得慢，海风吹得快，我们航至另一座小岛，沙滩树荫下吃烧烤，海上浪平而风快，一艘风帆轻盈从海面滑过，像刀子划过光滑液晶镜面，才看它从眼球左方入了镜，几秒便从右方出了镜。若没留神眨个眼转个身，搞不好都没发现刚刚有船从眼前过，小偷一样的。靠在沙滩上吹海风、晒太阳，白沙滩像一面大看台，我忽想起莫岩岛上的两座海盗墓。17世纪塞舌尔群鸟刚被探险家发现时，本是无人荒岛，只有海盗把这里当秘密藏身处。布兰登在莫岩岛建小屋时，曾发现几处孤坟，他认为这就是海盗尸体，于是为他们修了新墓，墓上只有短短两句话：“Unhappily、Unknown”（ 不快乐的、没人认识的人）。
女王茶亭
18世纪法国人占领了塞舌尔，以当时法国一位财政官员“塞舌尔”的名字来命名，从非洲运来奴隶为法国贵族种香料，后来黑奴解放，教会为奴隶的子女设立了学校“Mission Lodge”，校地建在马埃岛西侧的海岸山坡，绿树环绕的海崖边，还有座宽敞凉亭。1972年遗址重新整理开放时，还邀请英国伊丽莎白女王剪彩，剪完彩，女王就在凉亭边的长椅上对着大海喝咖啡，久久不离去。 等她喝完那杯咖啡，再过4年，塞舌尔群岛就脱离英国独立（1976年），如今生活在塞舌尔的英国、法国、非洲后裔，统统都称“克里奥人”。
首都维多利亚的市中心里，来来往往的本地人衣着鲜艳，不去海滩都像穿着海滩装在海滨度假。 市区里，街道井然，坐落着白墙红瓦的殖民地式屋子，热带花卉盛放，小铺里吊着花花绿绿的衬衫、布裙，咖啡店、珠宝饰品店林立，一间杂货铺里，老板有一副华人脸孔，是华人后裔无误，但他已不会说华语了。
塞舌尔饮食混合了非洲、中国、英国、法国的影响，风味近似东南亚菜而较不强烈，市区西边，那座屋塔尖尖的19世纪庄园旧址，就是供应塞舌尔传统菜的玛丽安东尼特餐厅。餐厅所在的老屋，已有百年历史，19世纪英籍探险家亨利·莫顿·史坦利还曾在此落脚。女侍端来咖哩鸡、炸鲷鱼、鱿鱼排、炸茄子，她介绍：这些菜都是餐厅老板母亲所留下的食谱。
不爱江山爱美人
我们下榻的康斯坦斯艾菲莉亚度假村，在马埃岛西北一座伸进海湾的小半岛上，翠绿树林覆盖着亿万年前火山爆发的花岗岩，走出房间踩着草地，几步之外就是沙滩，黄昏时夕阳醉人，孩童在沙滩戏水，我们在度假村沙滩旁餐厅吃烧烤晚餐，气氛轻快而自由。边尝着美食，边与在此认识的北京青年保罗闲聊，他说塞舌尔人享有义务教育、终生免费医疗，生活安逸，在非洲排名第一，“所以塞舌尔人受不了压力，如果员工觉得老板给他太多工作，就会拒绝老板：‘工作太多、我受不了。’”那老板呢？“老板就给他减少工作。” 26岁的保罗曾在澳大利亚留学，半年前接受朋友邀约，来塞舌尔工作，由于之前和女友分手，所以他来塞舌尔半年，也就当了半年“光棍”。我问他在这里过得如何？他说：“有一天，我接待客人出海，待在船上，忽然意识到，我是真的“在”塞舌尔！天天看着塞舌尔不可思议的美景，塞舌尔的日落、日出、月光下的大海，身旁却没有一个人，可以听我跟她述说，只能跟我自己的影子说……” 酒后吐真言的保罗说：“所以啊，千万不要一个人来塞舌尔，我现在的心情就是，我不爱江山，我爱美人。”
塞舌尔群岛位于东非外海、马达加斯加北边的印度洋上，距肯尼亚1600公里，共有115座互不相连的小岛，周围大海环绕，与毛里求斯、马尔代夫并称“地球上最原始、纯净的度假地”。
那日抵主岛马埃岛，穿过绿树成荫的岛屿公路，司机在一处海边了望台前停下，让我们看海，凭栏远眺，海上一座一座小岛罗列，仿如仙乡，可我们当时并不知道，马埃岛后来会下一整天的雨，横着下、斜着下、竖着下，台风天似的。 后来雨又在一夜之间，通通下完，隔天从马埃岛东岸码头出海，航行在圣安妮海洋国家公园海域内，天空晴蓝、小岛翠绿，船在一处平静海面停下，导游拿出吐司分给大家，人手一撮，沿船舷撒下喂鱼，水中鱼群立刻涌来争食，你推我挤、争先恐后，即使船往前航，鱼还恋恋跟着，像牵着一条无形钓线。 晴光中的塞舌尔海水，清澈透明似湛蓝水晶，每下水浮潜一次，就觉身心又被涤净了一次。航至莫岩岛（Moyenne Island）时，他说：“等下你们会看到象龟。”海龟没来派象龟来？踏岸上岛，还真有象龟迎客，那象龟小如砚台、大如茶几，漫步岛上山路，遇到的就有数十只之多。
现代鲁宾逊
象龟寿命可长达180岁，所以以前塞舌尔人结婚生子时，都会领养一只象龟，当作传家宝，一代传一代。莫岩岛的象龟，都是岛主生前养的，他为它们每只都取了名字。 莫岩岛的岛主布兰登·格林姆萧是位英国人，1962年度假时来到莫岩岛，认定这里就是他心中的理想天堂，因而买下小岛，并于1973年开始开垦居住，收集雨水、清除灌木、盖小屋、种棕榈，过着现代鲁宾逊般的生活。他于去年87岁时去世，将小岛捐给政府，如今也属于海洋国家公园的一部分。
象龟长得慢，海风吹得快，我们航至另一座小岛，沙滩树荫下吃烧烤，海上浪平而风快，一艘风帆轻盈从海面滑过，像刀子划过光滑液晶镜面，才看它从眼球左方入了镜，几秒便从右方出了镜。若没留神眨个眼转个身，搞不好都没发现刚刚有船从眼前过，小偷一样的。靠在沙滩上吹海风、晒太阳，白沙滩像一面大看台，我忽想起莫岩岛上的两座海盗墓。17世纪塞舌尔群鸟刚被探险家发现时，本是无人荒岛，只有海盗把这里当秘密藏身处。布兰登在莫岩岛建小屋时，曾发现几处孤坟，他认为这就是海盗尸体，于是为他们修了新墓，墓上只有短短两句话：“Unhappily、Unknown”（ 不快乐的、没人认识的人）。
女王茶亭
18世纪法国人占领了塞舌尔，以当时法国一位财政官员“塞舌尔”的名字来命名，从非洲运来奴隶为法国贵族种香料，后来黑奴解放，教会为奴隶的子女设立了学校“Mission Lodge”，校地建在马埃岛西侧的海岸山坡，绿树环绕的海崖边，还有座宽敞凉亭。1972年遗址重新整理开放时，还邀请英国伊丽莎白女王剪彩，剪完彩，女王就在凉亭边的长椅上对着大海喝咖啡，久久不离去。 等她喝完那杯咖啡，再过4年，塞舌尔群岛就脱离英国独立（1976年），如今生活在塞舌尔的英国、法国、非洲后裔，统统都称“克里奥人”。
首都维多利亚的市中心里，来来往往的本地人衣着鲜艳，不去海滩都像穿着海滩装在海滨度假。 市区里，街道井然，坐落着白墙红瓦的殖民地式屋子，热带花卉盛放，小铺里吊着花花绿绿的衬衫、布裙，咖啡店、珠宝饰品店林立，一间杂货铺里，老板有一副华人脸孔，是华人后裔无误，但他已不会说华语了。
塞舌尔饮食混合了非洲、中国、英国、法国的影响，风味近似东南亚菜而较不强烈，市区西边，那座屋塔尖尖的19世纪庄园旧址，就是供应塞舌尔传统菜的玛丽安东尼特餐厅。餐厅所在的老屋，已有百年历史，19世纪英籍探险家亨利·莫顿·史坦利还曾在此落脚。女侍端来咖哩鸡、炸鲷鱼、鱿鱼排、炸茄子，她介绍：这些菜都是餐厅老板母亲所留下的食谱。
不爱江山爱美人
我们下榻的康斯坦斯艾菲莉亚度假村，在马埃岛西北一座伸进海湾的小半岛上，翠绿树林覆盖着亿万年前火山爆发的花岗岩，走出房间踩着草地，几步之外就是沙滩，黄昏时夕阳醉人，孩童在沙滩戏水，我们在度假村沙滩旁餐厅吃烧烤晚餐，气氛轻快而自由。边尝着美食，边与在此认识的北京青年保罗闲聊，他说塞舌尔人享有义务教育、终生免费医疗，生活安逸，在非洲排名第一，“所以塞舌尔人受不了压力，如果员工觉得老板给他太多工作，就会拒绝老板：‘工作太多、我受不了。’”那老板呢？“老板就给他减少工作。” 26岁的保罗曾在澳大利亚留学，半年前接受朋友邀约，来塞舌尔工作，由于之前和女友分手，所以他来塞舌尔半年，也就当了半年“光棍”。我问他在这里过得如何？他说：“有一天，我接待客人出海，待在船上，忽然意识到，我是真的“在”塞舌尔！天天看着塞舌尔不可思议的美景，塞舌尔的日落、日出、月光下的大海，身旁却没有一个人，可以听我跟她述说，只能跟我自己的影子说……” 酒后吐真言的保罗说：“所以啊，千万不要一个人来塞舌尔，我现在的心情就是，我不爱江山，我爱美人。”