气场是一件很奇妙的事情，能不能被击中，有时像是命中注定。
　　许多年前，我被一张照片击中，挪威罗弗敦群岛的夏天，小岛、峡湾，当时觉得这高纬度群岛真迷人，一定要去。许多年以后，我又被一张照片击中，冬天白色的小岛、雪山、彩色房子与极光，一看地点，又是罗弗敦群岛。真的一定要去了。
　　依然拖拖拉拉着，相对于挪威本土来说，抵达罗弗敦群岛需要更多飞机渡轮的辗转，也就意味着更长的假期。另一方面，北欧昂贵的物价也让人却步，我想着要凑齐旅伴分担车费房费，于是迟迟未能成行。直到初冬的一天，一个特别想要放飞的下午，不小心刷到了特价机票，没细想就直接下手了。
　　那么快就全都订下来了？大概因为行程本就一直在我心里，并不需要额外的规划，需要的只是决定。有时，我们和梦想的距离，不过是一次冲动。当然，第一印象大概率是错的，梦想和现实也总是不一样的。生活无数次教会我们这个道理，而旅途，更是这个残酷现实的集中展现。

第一天 风雪夜行

　　我在黑夜的雪天，3公里开外下了车。3公里，是公交站与旅社的距离。距离算不上遥远，风雪与黑夜的组合却让人心生敬畏。可此刻，步行是唯一的解决方案。我深吸一口气，背起登山包，戴上头灯，迎着风雪，迎接极夜，向前吧，只管向前。
　　天色至暗。黑暗与行走，都让人更专注、更敏锐。会感觉到躲在黑夜里，远处更深的黑影，是巨大的山体，它有一种无法掩盖的压迫感;会感觉到飘忽的光影线条，是海水拍打着公路岸边;会期盼每一户人家还未撤去的圣诞树与暖黄色灯串，觉得那真像是毕生所求的温暖。甚至会期盼下一个路灯，下一次车灯闪过。头灯所及，是自己;暖黄色的灯，是人间;或明或暗的黑暗，是世界;风与雪吹打着，是我与世界的对话。

　　终于，躲进了小屋子，做了热巧克力捧着，在床上对着窗外发呆。时差上头，思绪飘忽。迷迷糊糊中感觉到，这段行走像是让我得到许多。
　　旅途中最迷人的就是不可预期与猝不及防，而风雪夜行是新鲜的体验，是有力量的故事，所以，我当时居然很欣喜。

第二天 黑白与彩色

　　第二天，依然是雪天。从极夜的至暗时出发，远处灯塔的灯光，小船的灯光，彩色屋子的灯光，在海面的各种摇曳，世界像是只余下黑暗与摇曳的光影和我，充满着迷幻的虚空感。
　　这就是极夜。在罗弗敦群岛的120个小时，我无数次体会到这种虚空、孤独、安静，像是天地间只余下我一人。时而觉得享受这种安静，世界那么纷扰吵闹，安静这件事是如此珍贵;时而又有些癫狂，有那么一些时刻，突然很想连线远方的人，就像是为了证明这个世界还有多样性的存在似的。同在北方冷域的朋友，热带岛屿晒着太阳的朋友，大城市喧闹中的朋友，在极夜里，“想念”这种情绪，会破门而入，会既激烈又绵长。
　　天色慢慢变成墨蓝，而后慢慢泛白。罗弗敦群岛的真相，终于像是幕布被揭开一样，慢慢展示了出来。

　　第一个真相是，极夜居然并不全是黑夜？居然还是会天亮的？虽然每天只有短短的两三个小时。这两三个小时，像朝霞，像暮色，是暧昧的天光，是似是而非的、一天中最迷人的光影。第二个真相是，这里并不怎么冷？至少，没有想象中的冷？白茫茫的雪原，大片的雪花，一踩一个脚印的厚厚积雪，明明应该是很冷的，可体感温度，竟然让我觉得还没有北京的冬季寒冷。就像眼前的世界并不真实，就像我身处一个真正的幻境，这多亏了大西洋暖流的存在。而最重要的真相是，罗弗敦群岛从来都不是单纯的黑与白。无论是极夜的黑，还是雪天的白，都藏不住它骨子里的色彩，那是属于人类的色彩。那些小房子，是红色的，黄色的，绿色的，蓝色的……画着螺旋纹的，小船也如是。铲雪车时不时隆隆开过，它们拥有高饱和的色度和明亮车灯，神奇般地兼具着肌肉感和萌感。我居然迷上了它们，每次见到都心跳加速。

　　无论哪个颜色，都美到犯规。
　　世界尽头与冷酷仙境这句话，忍不住从脑子里跑出来。虽然这里算不上世界尽头，温度也不并冷酷，只有仙境是真的。不是冷酷仙境，而是带着人间烟火的仙境——带着烟火气的仙境才最最迷人。
　　我来罗弗敦群岛，原本是想来看极光的。世界上有许多知名的极光观测点，有许多极光预测的APP可以查到每日极光爆发的强度与观察得到极光的区域。通常情况下，极光观察点除了需要是高纬度地区，还需要在远离光污染的曠野，需要天气晴朗无云。
　　从客观条件来说，罗弗敦群岛太过湿润，天空晴朗无云的日子并不如美国阿拉斯加的费尔班克斯、加拿大的黄刀镇等知名极光观测点那样多，所以也许并不是个很好的选择。可这里拥有着峡湾、冰川与彩色房子的前景，极光出现时的整体画面是我心中的全世界最美。
　　为着不稳定的天气，我在罗弗敦群岛留足了120个小时，想着120个小时的等待，总能等到吧。

第三天 雪崩警报

　　上山的路塌了，想爬的山爬不了了。坐小船出海的计划被取消，追极光计划也被取消。第二天的时候，以为多一个雪天也无妨，反正日子还长。到了第三天，看着越来越大的风雪，忽然有了恐慌，觉得也许再也看不到极光了，但是又有什么办法呢。等待极光这件事，本来就像等待真爱一样，不是每个人都能等到的。大自然总不会因为我们想要什么就给我什么的。但它对我再严苛，也不能指望我待在小阁楼不出门，对吧？那就迎着风雪出门吧。
　　雪大到了什么程度呢？雪片被横风卷着直接绕过眼镜撞到眼球，瞬间流下泪来，且不自觉地捂着眼睛蹲下，还以为自己要瞎了。这样的情况，一天里不知道发生多少次。风最大的时候，我在桥上的经典机位，双臂抱着桥栏杆，拿着手机拍视频，一不小心没抱紧栏杆，人就被风吹走了——这不是比喻，是真实地被吹走了，像破纸团一样在地上翻滚。光是“站着”这件事本身，就迫使人花上全部力气，与风雪对抗。

　　可是，这样被风雪吹打着，反倒觉得真是痛快。就像是痛并快乐着比单纯的快乐更让人难以自拔，与风雪全力对抗的这种恐惧、痛、战栗的杂糅，真叫人痛快。

第四天 跨年

　　当天第一个消息却是“No Breakfast Today（今天没有早餐）！”风雪肆意的一晚上，送早餐的姑娘过不来了。这真叫人沮丧。好消息是，我还囤了泡面。就用这珍贵的泡面，致风雪，致新年。此时真切地觉得，食物是极夜的孤独感最具象的展现。 　　每天最好的食物，是早餐的火腿片、鸡蛋、黄油、烤面包、热巧克力，下午是鸡肉汉堡或是热狗。也许是因为匮乏，其实它们都被做得很好吃。比如白煮鸡蛋被分成了“Soft Boil”和 “Hard Boil”，软心的每一枚都是貌美如花的溏心。
　　也许就是因为食物珍贵，每一份都要好好对待。物资匮乏的北境，有口吃的就高兴了。实际上，每天想的事情，就是活下来，吃饱肚子。
　　因为就连食物，也并不是每天都有的。忍不住很想念香甜的草莓奶油蛋糕，想念热烈的、温暖的、大块的肉。果然，我还是个城市人。

　　这是天气最糟糕的一天，依然努力执拗着勉强抵抗着风雪在外面走了两个小时，终于承认了自己的渺小和无能为力，放弃了，躲到了加油站的小卖部，买了一根雪糕，当是庆祝新年。
　　虽然在北极圈里，我居然每天都买雪糕吃，连吃了四种口味，因为这是每天最好的，也可能是唯一能获得的娱乐活动。至于徒步，徒步不是娱乐活动，而是保命活动。
　　跨年夜早早睡下了，像是用尽了全部力气。临近半夜被窗外的烟花声吵醒。揉着眼睛坐起身，看到窗外这里、那里，河的左岸、右岸，不停歇的烟花。
　　顯然，他们没有任何组织性可言，各自绽放，像是一场世界末日的狂欢。这冷岸仙境的烟花充满迷离，也像是人世间最炽热的情感，我只呆呆看着，觉得虽然没有看到极光，遇到这一场烟火也不错。

第五天 风雪停了

　　阴天是看不到极光的，但至少，让我好好看看罗弗敦群岛吧。
　　在雪地里走了15公里的路，走得精疲力尽，却总也看不够。这深深浅浅的蓝，每时每刻光影都不一样，真好看啊！
　　这一路，我遇到了许多似曾相识的风景，遇到了格陵兰岛，也遇到了百内。总有那些瞬间，如同灵魂震颤了一下一样，看到了这里，就想到了遥远的那里也有着相似的一幕。这些世界上的人间仙境，就像都在遥遥举杯致敬一样。
　　正午时分，云散了一些，天空出现了沟壑裂缝，就像奥丁的战车将要奔驰而过。又有些期盼，也许晚上云散了，就能看到极光了。
　　可惜，风雪又来了，这种期盼很快就破灭了。

第六天 离别，暴雨

　　终于要离开了。我终究还是没在罗弗敦群岛看到极光。此刻，罗弗敦群岛的极光于我，已经不是等待真爱，而是等待戈多了。我知道，它其实不会来，可我，依然会等待。
　　留足了120个小时的罗弗敦群岛，原以为能看到极光，可是并没有。这真叫人失望，是吗？恰恰相反。人生就是因为这所有意料之外的、期待之外的事情才让人觉得更有希望。一眼望得到头的人生，又有什么意思呢？
　　我想，我会想念那一场场暴风雪;我想，我会想念那个小阁楼和它的窗外，还有离开的那一天，那场留客的雨。