Tips：

　　特立尼达的Casa Fischer文化中心里的Paradiso提供前往甘蔗谷的半日游/一日游，这是游览多个景点最方便的方式。
　　如果只想去Manaca Iznaga，不妨试试乘坐早晨从特立尼达出发的小火车，可通过Paradiso查询时刻、购买车票。
　　虽然特立尼达和甘蔗谷已被列入世界遗产，但大多数景点只有简单的西班牙语标识，建议请一位向导解说。
　　小车穿过特立尼达色彩缤纷的老房子朝城外驶去，玛利亚在强烈的阳光中戴上一副墨镜，这位非裔古巴女士是我们拜访甘蔗谷的向导。
　　古巴的特立尼达已有五百多年历史，17世纪有大量走私者非法贩奴，18、19世纪时因为制糖业而繁荣。小城以东12公里的洛斯因赫尼奥斯山谷——也就是甘蔗谷，在19世纪中叶生产了古巴三分之一的蔗糖。如今特立尼达鹅卵石铺成的街道、有木头百叶窗的殖民大宅便是鼎盛时期的遗留。
　　车在一个观景台前停下，玛利亚带我们走到高处，俯瞰270平方公里的山谷，这里曾经遍植甘蔗，一度聚集了七十多个制糖厂。“3万多黑奴在此日夜劳作，特立尼达的巨大财富建筑在他们的血汗之上，”玛利亚指着四周，除了云投下的阴影，甘蔗谷一览无遗。
　　大多数制糖厂在古巴独立战争期间被摧毁，战火之后，甘蔗贸易重心转移、奴隶制度废除。如今绿色山谷内几乎见不到甘蔗，唯一的那一小片是为了拍摄电影而特意栽种的，再也不复当年盛况。
　　19世纪30年代的甘蔗庄园San Isidro de los Destiladeros已经成了一片废墟，只一栋白色大宅和三层钟楼还矗立在树林掩映中。玛利亚穿梭在树丛里，讲解蔗糖的生产过程和黑奴的日常生活。阳光星星点点地洒落，工厂车间、奴隶宿舍的遗迹嵌在泥土里。从绿色的甘蔗到白色的砂糖，不知有多少黑奴被迫背井离乡、终日劳作，甚至付出生命的代价。
　　玛利亚指给我们看一株枝繁叶茂的大树，粗壮枝干上结的疤如同一只只眼睛。“这是我们的祖先从非洲故乡带来的树，它看见了一切。”

　　19世纪晚期，一条铁路专线连通了甘蔗谷、特立尼达与附近的海港，蔗糖因此可以直接销往加勒比海沿岸。当我们抵达山谷中心的庄园Manaca Iznaga时，一列老旧的柴油小火车正停在铁轨上，载来了大批的观光客。
　　18世纪末，一位发财的奴隶贩卖者买下了这个庄园。明黄色的大宅旁边矗立着一座44米高的钟塔，黑奴们每天听着此处传来的钟声开始或结束一天的劳动。监工则整日站在塔顶瞭望，监督着种植园内的状况，一旦有奴隶试图逃走，往往还没跑出他们的视野便被抓回。
　　我們沿着狭窄的旋转楼梯登上高塔，极目远眺甘蔗谷绿意葱郁的原野，宁静祥和的乡村风光尽收眼底，难以想象这里曾经发生过怎样的苦难。手工刺绣的白色桌布、裙子、衬衣飘扬在微风中，组成了连通庄园大宅与钟塔、火车的“露天走廊”。混血的黑人大妈热情洋溢地招揽着客人，谁也不必再逃跑。
　　大宅也被改成了饭店，但召唤奴隶上工的大钟还放在庭院，提醒我们那段历史。后院的凉棚里摆着一台古老的榨汁机，可供参观者体验榨甘蔗汁的过程。庄园的工作人员将几棵甘蔗插进榨汁机入口，我和同伴各推着顶端长木杆的一头，围绕中心点转动，汁水便汩汩流淌出来。
　　木杆沉重，不停原地旋转的过程让我感觉自己变成了一头辛劳的牲畜。“使劲推呀！”玛利亚像一位监工般坐在阴凉中督促着。
　　仅仅几分钟后，我便感觉身体有些酸痛。玛利亚递过来两小杯甘蔗汁：“请享用你们的劳动成果吧，当年的黑奴可没有这样的待遇。”甘甜的汁水溢满唇齿，甜蜜的气息充盈了空气。玛利亚笑嘻嘻地看着我们，斑驳的阳光照亮了她黝黑的皮肤。
　　编辑 杨静茹