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摘 要：板型设计是时装的二度设计，针织时装板型设计的内容就是根据时装的立体造型来设计确定时装各部位的平面样板，在把时装造型设计转换成平面样板（结构图）的过程中如何结合人体和针织面料的特性设计时装的规格尺寸和各部位的尺寸，并绘制出裁剪用样板是板型设计研究的重点。
关键词：新型纤维针织；造型；板型；卷边性；设计手法
板型设计是时装的二度设计，在把时装造型设计转换成平面样板（结构图）的过程中如何结合人体和针织面料的特性设计时装的规格尺寸和各部位的尺寸，并绘制出裁剪用样板是板型设计研究的重点。
针织时装板型设计的内容就是根据时装的立体造型来设计确定时装各部位的平面样板，如：衣前片、后片、袖子、领子等，而平面样板的设计基础又是由时装的各细部具体尺寸决定的。由于针织面料固有的弹性、缝制工艺回缩性及缝制损耗等因素，所以，在样板设计时不能照搬梭织面料服装样板的设计数据，而要先准确掌握不同针织面料的不同弹性、工艺回缩性、缝制损耗等数据后，调整设计好服装样板各部位的具体尺寸和服装各部位的衣片样板。
1 样板尺寸确定的相关因素
1.1 针织时装样板尺寸与面料弹性的关系
针织时装样板尺寸的确定应根据面料弹性大小及服装造型设计的贴体程度来确定。针织面料弹性不同，对样板各部位尺寸的放缩比例是不同的，这也是与梭织服装板形设计不同的关键之处。所以，针织服装在进行样板加放量的设计时，既要考虑服装款式风格的需要，又要考虑面料的弹性，弹性不同，放松量会有很大差异。对于合身针织服装，弹性较好的面料没必要设生理加放量和形态加放量，弹性一般的面料仅设生理加放量即可，弹性较差的面料应设生理加放量和部分形态加放量；高弹面料的紧身衣加放量可为负值。对横向延伸性较大的面料，衣片横向的加放量应适当减小，衣长则应适当加长，而经向延伸性较大的面料因穿着时容易下垂，衣长应该适当缩短，而横向则应适当加大。针织时装各部位放松量的确定准确与否，直接影响到时装成衣的完美效果。
为保证加放量的准确，设计样板时我们要事先掌握各種面料的弹性大小，并以此来计算样板不同部位的加放量。尤其是上衣的挖肩、肩斜值、袖山高和裤装的裆宽、都必须参照面料的弹性数值来确定具体的尺寸。
1.2 挖肩量与肩斜值的确定
针织上衣挖肩量的大小（指衣服大身与袖子连接处为了适合人体应挖去的部分）应根据面料弹性适当增减，弹性越大，挖肩值越小。尤其外穿的时装，要保持针织时装的胸宽大于相应功能梭织物服装的胸宽，否则胸宽受到横向拉力时，会导致前胸部不平整，直接影响女装胸凸造型，并易使领部变形。
肩斜值是指大身衣片上水平线与肩斜线之间的最大距离，根据针织面料的特性和生产实践经验，我们一般将肩斜值控制在3厘米左右（最高不大于5厘米，最小不小于2厘米）。
1.3 袖窿深与袖山高的确定
与袖窿相匹配的袖山结构需考虑袖山高取值和袖山缩缝吃势，应与袖窿弧线总长、肩斜值相呼应。外衣袖山高一般不大于1/3袖窿弧线总长，对于造型好的时装，可以适当增加袖山高度，但袖山上部造型宜窄，袖山吃缝量宜小，一般取2cm以内，否则会影响针织时装的弹性和造型。部分时装我们还采用了在袖山处使用加固衬或带条来增加袖头的立体感和牢度。与时装配套的裤子裆宽应小于相应功能梭织物裤装裆宽值1.5cm以上，弹性越好，裆宽越小。
2 缝制工艺回缩率与样板尺寸的关系
在缝制加工过程中，针织衣片长度和宽度方向会发生一定程度的回缩，这种回缩称为缝制工艺回缩，其回缩率取决于针织面料的组织结构、密度、纱支、存放形式、停放时间、缝制工艺长短等，对回缩率大小我们首先参照国家标准的数值，对于缩率较大的面料，我们也通过试制样衣的方法来测定。回缩率一般在2%～3%。在设计样板时必需依据回缩率对各部位尺寸进行适当的加放，以确保成品规格的准确。
2.1 准确加放缝纫损耗
为适应面料的拉伸性，防止线圈脱散，在针织时装缝制时，我们采用有弹性、防脱散的多种功能缝迹，由于每种缝迹有着不同的损耗，因此设计样板尺寸时，应增加缝纫损耗，以保证成衣规格。经我们生产实践，常用的缝合方式及缝韧损耗如表中所示：
我们正是根据不同缝迹损耗的不同，在样板设计时适当增加缝纫损耗宽度，有效防止了因缝纫损耗不足导致衣片边沿的脱散现象。
3 结束语
针织时装的板型设计与面料性能密切相关，只有完全了解针织面料的特性，合理利用其优点，克服其缺点，才能获得最佳的外观造型和服用效果，才能创造出风格各异而又舒适健康的针织时装。
参考文献
[1]王勇.针织服装设计[M].上海：东华工业出版社，2009，05.
[2]贺树青.针织服装结构与工艺设计[M].化学出版社，2009，08.
[3]谢梅娣，赵俐.针织服装结构[M].中国纺织出版社2006，7.
[4]迟瑞芹.针织面料与针织服装结构设计特点[M].上海纺织出版社，2002，06.
[5]刘红峦.针织与机织面料相拼在服装设计中的应用[M].针织工业，2006，11.
[6]毛茜，陈雁.针织与机织面料相拼服装设计[J].针织工业，2006，11.
关键词：新型纤维针织；造型；板型；卷边性；设计手法
板型设计是时装的二度设计，在把时装造型设计转换成平面样板（结构图）的过程中如何结合人体和针织面料的特性设计时装的规格尺寸和各部位的尺寸，并绘制出裁剪用样板是板型设计研究的重点。
针织时装板型设计的内容就是根据时装的立体造型来设计确定时装各部位的平面样板，如：衣前片、后片、袖子、领子等，而平面样板的设计基础又是由时装的各细部具体尺寸决定的。由于针织面料固有的弹性、缝制工艺回缩性及缝制损耗等因素，所以，在样板设计时不能照搬梭织面料服装样板的设计数据，而要先准确掌握不同针织面料的不同弹性、工艺回缩性、缝制损耗等数据后，调整设计好服装样板各部位的具体尺寸和服装各部位的衣片样板。
1 样板尺寸确定的相关因素
1.1 针织时装样板尺寸与面料弹性的关系
针织时装样板尺寸的确定应根据面料弹性大小及服装造型设计的贴体程度来确定。针织面料弹性不同，对样板各部位尺寸的放缩比例是不同的，这也是与梭织服装板形设计不同的关键之处。所以，针织服装在进行样板加放量的设计时，既要考虑服装款式风格的需要，又要考虑面料的弹性，弹性不同，放松量会有很大差异。对于合身针织服装，弹性较好的面料没必要设生理加放量和形态加放量，弹性一般的面料仅设生理加放量即可，弹性较差的面料应设生理加放量和部分形态加放量；高弹面料的紧身衣加放量可为负值。对横向延伸性较大的面料，衣片横向的加放量应适当减小，衣长则应适当加长，而经向延伸性较大的面料因穿着时容易下垂，衣长应该适当缩短，而横向则应适当加大。针织时装各部位放松量的确定准确与否，直接影响到时装成衣的完美效果。
为保证加放量的准确，设计样板时我们要事先掌握各種面料的弹性大小，并以此来计算样板不同部位的加放量。尤其是上衣的挖肩、肩斜值、袖山高和裤装的裆宽、都必须参照面料的弹性数值来确定具体的尺寸。
1.2 挖肩量与肩斜值的确定
针织上衣挖肩量的大小（指衣服大身与袖子连接处为了适合人体应挖去的部分）应根据面料弹性适当增减，弹性越大，挖肩值越小。尤其外穿的时装，要保持针织时装的胸宽大于相应功能梭织物服装的胸宽，否则胸宽受到横向拉力时，会导致前胸部不平整，直接影响女装胸凸造型，并易使领部变形。
肩斜值是指大身衣片上水平线与肩斜线之间的最大距离，根据针织面料的特性和生产实践经验，我们一般将肩斜值控制在3厘米左右（最高不大于5厘米，最小不小于2厘米）。
1.3 袖窿深与袖山高的确定
与袖窿相匹配的袖山结构需考虑袖山高取值和袖山缩缝吃势，应与袖窿弧线总长、肩斜值相呼应。外衣袖山高一般不大于1/3袖窿弧线总长，对于造型好的时装，可以适当增加袖山高度，但袖山上部造型宜窄，袖山吃缝量宜小，一般取2cm以内，否则会影响针织时装的弹性和造型。部分时装我们还采用了在袖山处使用加固衬或带条来增加袖头的立体感和牢度。与时装配套的裤子裆宽应小于相应功能梭织物裤装裆宽值1.5cm以上，弹性越好，裆宽越小。
2 缝制工艺回缩率与样板尺寸的关系
在缝制加工过程中，针织衣片长度和宽度方向会发生一定程度的回缩，这种回缩称为缝制工艺回缩，其回缩率取决于针织面料的组织结构、密度、纱支、存放形式、停放时间、缝制工艺长短等，对回缩率大小我们首先参照国家标准的数值，对于缩率较大的面料，我们也通过试制样衣的方法来测定。回缩率一般在2%～3%。在设计样板时必需依据回缩率对各部位尺寸进行适当的加放，以确保成品规格的准确。
2.1 准确加放缝纫损耗
为适应面料的拉伸性，防止线圈脱散，在针织时装缝制时，我们采用有弹性、防脱散的多种功能缝迹，由于每种缝迹有着不同的损耗，因此设计样板尺寸时，应增加缝纫损耗，以保证成衣规格。经我们生产实践，常用的缝合方式及缝韧损耗如表中所示：
我们正是根据不同缝迹损耗的不同，在样板设计时适当增加缝纫损耗宽度，有效防止了因缝纫损耗不足导致衣片边沿的脱散现象。
3 结束语
针织时装的板型设计与面料性能密切相关，只有完全了解针织面料的特性，合理利用其优点，克服其缺点，才能获得最佳的外观造型和服用效果，才能创造出风格各异而又舒适健康的针织时装。
参考文献
[1]王勇.针织服装设计[M].上海：东华工业出版社，2009，05.
[2]贺树青.针织服装结构与工艺设计[M].化学出版社，2009，08.
[3]谢梅娣，赵俐.针织服装结构[M].中国纺织出版社2006，7.
[4]迟瑞芹.针织面料与针织服装结构设计特点[M].上海纺织出版社，2002，06.
[5]刘红峦.针织与机织面料相拼在服装设计中的应用[M].针织工业，2006，11.
[6]毛茜，陈雁.针织与机织面料相拼服装设计[J].针织工业，2006，11.