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最近蕾哈娜在大都会艺术博物馆的慈善晚宴上的“鸡蛋饼”礼服和张馨予戛纳红毯的“红配绿大东北花棉袄”刷爆了国内外各大媒体头条，同时这两件均出自中国服装设计师之手的礼服也再一次将中国设计师国际化的尴尬处境公布于众：备受期待却又饱受争议。
追求东西方灵感的平衡
美国《魅力》杂志认为蕾哈娜的这件“令人惊愕的”披风“让时尚界几乎惊呆了”；《时代》杂志则认为蕾哈娜凭此“抢尽风头”。
而张馨予的造型也同样为她获得了美国《VOGUE》、法国《Gala》、时尚娱乐网站BUSTLE等多家国外权威媒体给予的高度好评。他们认为“除了蕾哈娜，地球上又多了一位drama queen”。
但厌恶他们的人同样强烈，一些中国网民认为“她们满足了外国人对中国最穷凶极恶的想象”。
实际上，近年来几乎每一次中国设计师的作品在国际舞台上的亮相都能引起强烈的关注和评论。
2010年，曾出演《X战警》的范冰冰身穿中国设计师劳伦斯许为她量身打造的明黄色龙袍出席戛纳电影节。《好莱坞记者报》写道，这件衣服“让她一举成为顶级时尚明星”。随后这件体现了中国传统文化的礼服也成为了伦敦的维多利亚与艾伯特博物馆的永久收藏。
而包括巩俐、章子怡、高圆圆等众多中国一线女星都曾身着蕴含中国国画、刺绣、剪纸、云纹、仙鹤等中国特色的本土设计师设计的礼服出席一些国际盛会。虽然收获褒贬不一，但每次都能获得巨大的关注和话题度。中国设计师正在成为全球时尚界不容小觑的一股新生力量，就连美国第一夫人米歇尔都十分青睐华裔设计师，她在奥巴马两次的总统就职舞会上都选择了来自中国台湾的设计师吴季刚的作品。
《时尚中国》的作者杰玛·A·威廉斯说，“中国当代设计师正在迅速成长，他们从我们的经验中吸取营养，然后加入自己的想法。”他认为中国设计师对审美历史有与西方不同的阐释方法，而正是这种展现东西方现代平衡的作品引起人们的注意和称赞。
去年4月，中国出生的巴黎女装设计师殷亦晴获得了法国著名的晶球奖年度最佳时装设计师奖，之后被任命为法国时装公司莱昂纳尔的艺术总监。2012年，32岁的广州设计师班晓雪获得国际羊毛标志大奖的亚洲区冠军。同年中国设计师Masha Ma入围全球时尚大奖的“突破新人设计师”。
“这些设计师有一种非常有趣的感觉，他们是一张白纸，更愿意在设计上冒险，”《Vogue》中国版主编张宇在邮件中写道。“而中国厚重的文化和底蕴提供了很多丰富的素材。”
比如，张达的品牌无边给经典夹棉农家棉衣注入新元素，用奢华棉花、柔和粉色和现代感几何图案加以改造。又如刘清扬的Chictopia，该品牌的流行印花是用手绘的，而不是用电脑设计的。消化设计的设计师DoolingJiang则采用古代裁剪方法创造概念化的服装，比如以风景为灵感的衬衣和七分裤套装；极简主义的裹式上衣；或衬裙式超薄连衣裙。
北京设计师于惋宁的品牌Evening采用的是哲学方法。她的上一个系列充满了有雕塑感的皮毛袖羊毛外衣、宽松超短针织衫，以及长款透明衬衫。这个系列的灵感来自五禽戏，它是中国的一种传统锻炼方法，通过模仿五种动物的动作，实现身体和精神的平衡。还有34岁的刘旻，她把经典中式领与露肩透明刺绣上衣结合起来。她曾在维克托与罗尔夫时装公司接受培训。她还设计过镶有橡胶汉字书法的透明硬纱长袖运动衫。
当代中国设计师们正在努力运用各自的创新性来打破既定印象来呈现中国时尚，正如青岛出生的伦敦设计师张卉山所说，中国设计不只是龙凤和大红色。现代时尚作品应该拥有更多元化的因素。
个人风格不够突出
然而也正是由于这种创新性凸显了中国设计师个人风格的不足。就像当年日本人带着他们的Show和时装空降巴黎的时候，比如80年代初的川久保玲和山本耀司，甚至70年代的Kenzo和三宅一生，或90年代的渡边淳弥，不论被看好还是看低，即使那些浸润时尚多年的时尚人士也不得不承认他们带来了一股不同寻常的新风格。“那确实是一次革命。”法国ESMOD高等时装设计学校的马汀教授说，称其打破了“剪裁和廓形的一切旧规则”。
然而目前的中国这一代，《Vogue》杂志意大利版主编弗兰卡·苏灿伊在一次接受采访时说：“都在等着时尚设计师新秀中出现一个人能给出天才的一击，但毫无迹象让人发觉真正的变革。”
她认为这与这群年轻设计师的成长环境不无关系，他们大多数出生于中国，但在国外深造，因为中国没有足够的时装设计院校，加上西方时尚产业基础根深蒂固——就目前看不管设计师的国别，全球流行时尚的风向标仍由巴黎的时尚T型台所主导。
伦敦艺术大学校长奈杰尔卡林顿说自己学校有2300名华裔学生，申请入学的学生数是招生数的10倍还多。他认为中国实行独生子女政策，意味着家长们更愿花巨资把孩子送至国外接受教育，他们清楚地知道中国国内无法解决这些孩子的就业问题。
这一代具有全球视野的设计师，希望在世界性舞台获得业界以及商界认可、而不是仅仅通过传承中国的奇装异服扬名立万。他们多数在国外呆了十年以上，短期内并没有回国的打算。他们的时装设计风格，与母国没有瓜葛————相反，他们紧随传统时尚产业的审美观。对大部分的这些新秀们来说，西方风格就是跟着学一点性感、一点极简主义、一点巴洛克和一点装饰风。
苏灿伊说，成功的设计师应该记得他们自己的根源和国家传统，用来改造，形成新的个体风格，而不是以西方设计师为他们在时尚王国中惟一的参照。但她也承认一代新人已经上路了。他们已经为他人开始创造，为自己创作。而目前也是最好的机遇：中国庞大的消费能力吸引了众多的全球顶级品牌。许多西方设计师正选择中国作为他们的新市场，去中国做时装秀，制造些大事件。
1988年进入中国的先驱是劳拉·比亚焦蒂，多年之后是杰尼亚。在2007年，芬迪举办了令人屏息静气的长城秀，为许多品牌打开道路。2009年是卡尔·拉格斐的香奈儿品牌的转折，其2010秋冬展的前奏做成了“巴黎-上海 梦幻之旅”，虚构了一个可可·香奈儿在上海的旅行。第二年迪奥也把它的2011夏装展前奏放在了上海。同一年乔治·阿玛尼首次把旗下安普里奥品牌开放了在中国大陆的网上销售。
而在今年，这次的Met Gala则直接将主题订为了“中国：镜花水月”。时尚流转，今天的中国具有空前的吸引力。像本次担任艺术指导的中国导演王家卫所说：“我希望观者在东西方的各种符号和诠释中迷失，并发现它们的秘密。”而我们对中国的设计师抱持着同样的期望。
追求东西方灵感的平衡
美国《魅力》杂志认为蕾哈娜的这件“令人惊愕的”披风“让时尚界几乎惊呆了”；《时代》杂志则认为蕾哈娜凭此“抢尽风头”。
而张馨予的造型也同样为她获得了美国《VOGUE》、法国《Gala》、时尚娱乐网站BUSTLE等多家国外权威媒体给予的高度好评。他们认为“除了蕾哈娜，地球上又多了一位drama queen”。
但厌恶他们的人同样强烈，一些中国网民认为“她们满足了外国人对中国最穷凶极恶的想象”。
实际上，近年来几乎每一次中国设计师的作品在国际舞台上的亮相都能引起强烈的关注和评论。
2010年，曾出演《X战警》的范冰冰身穿中国设计师劳伦斯许为她量身打造的明黄色龙袍出席戛纳电影节。《好莱坞记者报》写道，这件衣服“让她一举成为顶级时尚明星”。随后这件体现了中国传统文化的礼服也成为了伦敦的维多利亚与艾伯特博物馆的永久收藏。
而包括巩俐、章子怡、高圆圆等众多中国一线女星都曾身着蕴含中国国画、刺绣、剪纸、云纹、仙鹤等中国特色的本土设计师设计的礼服出席一些国际盛会。虽然收获褒贬不一，但每次都能获得巨大的关注和话题度。中国设计师正在成为全球时尚界不容小觑的一股新生力量，就连美国第一夫人米歇尔都十分青睐华裔设计师，她在奥巴马两次的总统就职舞会上都选择了来自中国台湾的设计师吴季刚的作品。
《时尚中国》的作者杰玛·A·威廉斯说，“中国当代设计师正在迅速成长，他们从我们的经验中吸取营养，然后加入自己的想法。”他认为中国设计师对审美历史有与西方不同的阐释方法，而正是这种展现东西方现代平衡的作品引起人们的注意和称赞。
去年4月，中国出生的巴黎女装设计师殷亦晴获得了法国著名的晶球奖年度最佳时装设计师奖，之后被任命为法国时装公司莱昂纳尔的艺术总监。2012年，32岁的广州设计师班晓雪获得国际羊毛标志大奖的亚洲区冠军。同年中国设计师Masha Ma入围全球时尚大奖的“突破新人设计师”。
“这些设计师有一种非常有趣的感觉，他们是一张白纸，更愿意在设计上冒险，”《Vogue》中国版主编张宇在邮件中写道。“而中国厚重的文化和底蕴提供了很多丰富的素材。”
比如，张达的品牌无边给经典夹棉农家棉衣注入新元素，用奢华棉花、柔和粉色和现代感几何图案加以改造。又如刘清扬的Chictopia，该品牌的流行印花是用手绘的，而不是用电脑设计的。消化设计的设计师DoolingJiang则采用古代裁剪方法创造概念化的服装，比如以风景为灵感的衬衣和七分裤套装；极简主义的裹式上衣；或衬裙式超薄连衣裙。
北京设计师于惋宁的品牌Evening采用的是哲学方法。她的上一个系列充满了有雕塑感的皮毛袖羊毛外衣、宽松超短针织衫，以及长款透明衬衫。这个系列的灵感来自五禽戏，它是中国的一种传统锻炼方法，通过模仿五种动物的动作，实现身体和精神的平衡。还有34岁的刘旻，她把经典中式领与露肩透明刺绣上衣结合起来。她曾在维克托与罗尔夫时装公司接受培训。她还设计过镶有橡胶汉字书法的透明硬纱长袖运动衫。
当代中国设计师们正在努力运用各自的创新性来打破既定印象来呈现中国时尚，正如青岛出生的伦敦设计师张卉山所说，中国设计不只是龙凤和大红色。现代时尚作品应该拥有更多元化的因素。
个人风格不够突出
然而也正是由于这种创新性凸显了中国设计师个人风格的不足。就像当年日本人带着他们的Show和时装空降巴黎的时候，比如80年代初的川久保玲和山本耀司，甚至70年代的Kenzo和三宅一生，或90年代的渡边淳弥，不论被看好还是看低，即使那些浸润时尚多年的时尚人士也不得不承认他们带来了一股不同寻常的新风格。“那确实是一次革命。”法国ESMOD高等时装设计学校的马汀教授说，称其打破了“剪裁和廓形的一切旧规则”。
然而目前的中国这一代，《Vogue》杂志意大利版主编弗兰卡·苏灿伊在一次接受采访时说：“都在等着时尚设计师新秀中出现一个人能给出天才的一击，但毫无迹象让人发觉真正的变革。”
她认为这与这群年轻设计师的成长环境不无关系，他们大多数出生于中国，但在国外深造，因为中国没有足够的时装设计院校，加上西方时尚产业基础根深蒂固——就目前看不管设计师的国别，全球流行时尚的风向标仍由巴黎的时尚T型台所主导。
伦敦艺术大学校长奈杰尔卡林顿说自己学校有2300名华裔学生，申请入学的学生数是招生数的10倍还多。他认为中国实行独生子女政策，意味着家长们更愿花巨资把孩子送至国外接受教育，他们清楚地知道中国国内无法解决这些孩子的就业问题。
这一代具有全球视野的设计师，希望在世界性舞台获得业界以及商界认可、而不是仅仅通过传承中国的奇装异服扬名立万。他们多数在国外呆了十年以上，短期内并没有回国的打算。他们的时装设计风格，与母国没有瓜葛————相反，他们紧随传统时尚产业的审美观。对大部分的这些新秀们来说，西方风格就是跟着学一点性感、一点极简主义、一点巴洛克和一点装饰风。
苏灿伊说，成功的设计师应该记得他们自己的根源和国家传统，用来改造，形成新的个体风格，而不是以西方设计师为他们在时尚王国中惟一的参照。但她也承认一代新人已经上路了。他们已经为他人开始创造，为自己创作。而目前也是最好的机遇：中国庞大的消费能力吸引了众多的全球顶级品牌。许多西方设计师正选择中国作为他们的新市场，去中国做时装秀，制造些大事件。
1988年进入中国的先驱是劳拉·比亚焦蒂，多年之后是杰尼亚。在2007年，芬迪举办了令人屏息静气的长城秀，为许多品牌打开道路。2009年是卡尔·拉格斐的香奈儿品牌的转折，其2010秋冬展的前奏做成了“巴黎-上海 梦幻之旅”，虚构了一个可可·香奈儿在上海的旅行。第二年迪奥也把它的2011夏装展前奏放在了上海。同一年乔治·阿玛尼首次把旗下安普里奥品牌开放了在中国大陆的网上销售。
而在今年，这次的Met Gala则直接将主题订为了“中国：镜花水月”。时尚流转，今天的中国具有空前的吸引力。像本次担任艺术指导的中国导演王家卫所说：“我希望观者在东西方的各种符号和诠释中迷失，并发现它们的秘密。”而我们对中国的设计师抱持着同样的期望。