赫尔辛基露天自由市场的南码头，是航向世遗名胜芬兰堡（Suomenlinna）的起点。一条叫哈维斯·阿曼达的美人鱼被点化成了石像，蜷缩在寒风中，打量着络绎不绝的登船游人。起锚了，海面上的风更加凛冽，人们纷纷钻进舱内，留下3个在船头得瑟的家伙。女的是中国人，65升的硕大背包一直没有放下，也不拍照，像要跟什么顽抗似的，目光迥异地盯着前方的波罗的海；男的是个罗马尼亚学生，双手空空，一阵强风钻进衣服后，打了个寒颤，走上前向同样不怕冷的我打探：“你知道最晚一班从芬兰堡回程的时间吗？”终于，在以冷、酷为个性的赫尔辛基，以话唠为天性的罗马尼亚人找到了同样话唠的我。
　　15分钟后，世界最大海上军事要塞之一的芬兰堡到了。
　　这座始建于1748年的链式防御工事，横跨了赫尔辛基外的8座挨近的小岛，本该坚不可摧的军事城堡，却在纷飞的历史硝烟中多次易主。第一次，是1808年5月3日，新近崛起的沙俄军队轻取赫尔辛基，并从海陆同时合围时名瑞典堡（Sveaborg）的巨大工事，迫使走投无路的守军投降，结束了瑞典人在芬兰长达7个世纪的统治；第二次未遂，是1854年克里米亚战争的北扩篇，英法和奥斯曼联军组成的舰队对城堡连续炮轰47小时，工事遭到严重破坏，却被俄军守住，并一直持续加固到第一次世界大战结束；第三次，是1917年的俄国十月革命，布尔什维克遵守之前的许诺，让沙皇曾经统治的芬兰获得独立，次年，工事改名芬兰堡。又过了一年，这个新生国家往岛上派驻了自己的军队。如若不是1939年冬那场由苏军发起的“冬季战争”在陆地边境线上遭遇芬兰军队的顽强抵抗，并最终以红军将领自认的、“仅获得足够埋葬阵亡将士土地”的成绩险胜的话，芬兰堡还将继续易主。显然，这样一条以古代战略思维构筑的防线是脆弱不堪的，因此，瑞典工程设计师奥古斯丁·厄伦斯瓦德的这座要塞，更像一件旷世的建筑奇迹。
　　此时并非芬兰真正的旅游季，在被堡垒环绕的岛群中，除了“自我介绍”式的芬兰堡博物馆外，包括玩具博物馆、马内基军事博物馆、海关博物馆和浮在海面真身打造的“维斯高级潜艇博物馆”等景点，全数关门闭户。只留着一尊尊可以当烧烤火坑用的大炮，虎落平阳般地望着再没敌情的海面。
　　其实，今天的芬兰堡几乎可以当作赫尔辛基的一个区，一个有着七百多个常住居民和一所海军学校的特别博物馆区。除了夏天，在不做生意的大半年时间里，也不知岛民躲到哪儿去了。1854年就建于岸边的那座教堂，兼具灯塔功能，从最初的燃气到现在的电力，灯光之下的教堂见证着越来越少的当地教徒，和越来越多到此一游打酱油般的外国信徒。即便身为基督教路德宗国家，如今芬兰的实际信教人口远到不了百度百科里的89%。那个名叫特雷斯库的罗马尼亚男生，信奉的是东正教，于是他不能像我们高考过后的孩子一样，进去烧炷香求个签。“我在赫尔辛基呆了半年了，下个月一定得考上医学预科，”走到岛最南面的炮台时，特雷斯库下着决心。
　　落日带走了最后的余温，携带着雨夹雪的海风更大了，哆嗦得够呛的罗马尼亚人哀求：“要不，还是赶快撤吧。”
　　近期每日船次（截至2013年4月19日）：从自由市场出发，首班6：20am，末班2：20am，每40分钟一趟；从芬兰堡出发，首班6：00am，末班2：00am，每40分钟一趟。
　　近期英语团队向导（截至2013年5月26日）：每周六、周日，下午1：30起，成人9欧元/位，持赫尔辛基卡免费。
　　岛上住宿：Hostel Suomenlinna，距主码头仅20步之遥，全年经营，私人间和宿舍间共可接待38名客人。