7天时间，从斯洛文尼亚的皮兰过境到达普拉，一路沿着海岸线前行，直到杜布罗夫尼克。在普拉空旷的斗兽场里，在罗维尼蜿蜒的街巷中，在扎达尔老城的广场上，在戴克里先宫的石阶上，在杜布罗夫尼克的城墙上，我们一直穿行在古老的遗迹之间，到处都有着不灭的历史印记。拉着你，仿佛坠入亚得里亚海的老时光。这一篇，便说说其中的三座城市。

普拉让人惊叹的竞技场

　　普拉的游览很难不从竞技场开始，因为漂亮的外观早已让它成为这座城市不可或缺的标志性建筑。我对古罗马遗迹有着特殊的好感，大概是因为它们身上那种孤傲、苍凉的气质。
　　淡季的好处就是人少，买票进入竞技场内，赫然发现几乎是包场。门口两侧的石狮经过岁月的打磨已经几乎没了棱角。
　　普拉竞技场是世界六大竞技场之一，在当时可容纳2万名观众，是古罗马时期可容纳人数最多的竞技场之一。临海的一面有三层，最高处超过30米，相当宏伟。此刻，站在空旷的竞技场内，一片静寂。太阳在大片的云朵间钻来钻去，这些巨大的石灰岩石块时而被照得发亮，时而又笼罩在阴霾之中。普拉所在的伊斯特拉半岛历史悠久，公元前117年，这里被罗马军队所征服。此后，受神圣罗马帝国统治500年，后来又受到过威尼斯共和国的统治，所以，无论是从建筑还是饮食文化来说，这里都有很多意大利的影子。
　　普拉很幸运，在数度易主的过程中都没有遭到过多的破坏，才能让我们在今天看到这座历史超过2000年的竞技场。我坐在台阶上，想象着昔日这里的人声鼎沸，耳边仿佛传来角斗士们厮杀时的呐喊。如今，这里已经成为普拉新的大型活动场所，音乐会、体育比赛、电影节都会在这里举办。

　　从竞技场出来，沿着色彩斑斓的老街前行，去寻找普拉的其他遗迹。路上经过的教堂是圣母升天主教堂。普拉还有小型的神庙和小型的凯旋门。奥古斯都神庙的历史也已经超过了2000年，最初是为了紀念奥古斯都大帝与罗马女神而建。前厅处立有6根柯林斯立柱，这种建筑形式源于古希腊，柱头像盛满花草的花篮，装饰性很强，与雅典宙斯神庙的柱子形式一样，普拉的小凯旋门叫塞尔吉凯旋门。

　　凯旋门上的花纹雕刻细腻而华丽，颇具希腊风情。历史的更迭给普拉留下了大量不同时代的遗迹，让这里有了“城市博物馆”的美誉。沿着色彩丰富的老城散步，脚步不由自主地慢了下来。再次回到竞技场，已是落日时分，夕阳把竞技场染成了金色，更显壮观。晚餐就选了竞技场旁边的Amfiteatar。普拉所在的伊斯特拉半岛盛产橄榄油，厨师给每一道菜都搭配了不同的橄榄油，这应该算是当地饮食特色。前菜的章鱼爪摆盘如一幅现代抽象画。主菜是鸡肉，搭配了清爽的蔬菜。甜品是手工冰激凌搭配热布朗尼巧克力蛋糕，一冷一热，却是无比和谐。

扎达尔老城里灿烂的烟火气

　　扎达尔是我此行非常喜欢的一座城市，喜欢程度甚至超过了杜布罗夫尼克，大概是因为扎达尔老城里那股烟火气吧。扎达尔是克罗地亚有人类居住以来最古老的城市，新城与老城完全分开，让扎达尔的老城得以完整保留传统罗马城市的结构。扎达尔在罗马时代就建立起了城市结构，形成于中世纪时代的城市外形一直保持到今天，朝向陆地一面的城墙和几个城门也都被保留下来。老城的中心是罗马广场，圣多纳图斯教堂及钟楼就矗立在广场中心。这座教堂效仿了拜占庭建筑风格，圆形的教堂顶高达27米。一大群鸽子不时飞起落下，多了很多生气。经人指点才发现，教堂就建在原来神庙的遗址上，原来留下的不规则石块成了新教堂的基石。罗马广场曾建有大殿、市政厅、教堂和神庙，如今剩下断壁残垣。面对这些残存的精美石刻，仿佛看见公元前古罗马时期这座城池的辉煌。

　　我非常喜欢这里遗迹的存在方式，残存下来的巨大石块散落在罗马广场上，孩子们在这里嬉戏，人们在旁边的咖啡馆喝咖啡，过往的历史不是书本里遥远厚重的文字，而是身边可以触摸、攀爬的游乐场。我想总有一天，孩子们会对这些儿时就与自己朝夕相伴的石头产生兴趣，继而去认识自己国家的历史，去认识这些人类文明的遗迹。
　　中世纪之后逐渐建造起来的各个教堂散布在老城中间，这座在狭窄巷子里的最不起眼，却是留存下来最早的一座教堂已经不再作为教堂使用，而成为了当地艺术家出售自己制作的手工艺品的地方。进入里面一间，可以看到教堂更早建造的部分，拱顶之上的彩色壁画依然依稀可见。圣安娜斯塔西亚教堂也叫扎达尔大教堂，是整个达尔马提亚地区最大的天主教主教堂，其历史最早可以追溯到公元4～5世纪。教堂的正门受到意大利罗马风格的影响，门上的雕刻是圣母玛利亚和她的孩子们。左右两侧还有两扇小门，雕刻着狮子与公牛。教堂内部正在筹备一场婚礼，一位本地人和我说：这里是他们举行结婚典礼的热门场所，要提前好几月才能预订上。婚礼仪式举行的时候，双方亲朋好友会边唱着歌边从老城的城门一直走到这里。圣克里索戈诺教堂外观二层的柱子和拱廊体现出浓郁的罗马风格，让人印象深刻。罗马广场旁边还有一座圣玛丽教堂，是早期罗马风格的本笃会修道院，现在这里依然住着修女，过着近乎与世隔绝的生活。老城最感染我的还是这里的烟火气。扎达尔老城在一天中的每个时刻都充满了生活的味道，清晨老市政厅广场上的农夫集市开启了老城新的一天，人们可以在这里买到新鲜的农产品。

　　扎达尔人喜欢喝咖啡，这对他们来说，是休闲娱乐，也是社交。一个扎达尔人和我说，她家住在老城外，但每天早上都会来老城里面喝咖啡，她给我描述了这样一幅生动的画面：十点前老城广场的咖啡馆一座难求，熟识的朋友互相打着招呼，旁边人来人往的巷子聚集了很多人的目光，此时仿佛成了T台秀……
　　这家位于老城广场的咖啡馆里面别有洞天，如果不是经当地人指点，真的发现不了，在咖啡馆里，竟然隐藏着一座老教堂。走进去，可以看到这座罗马式小教堂的立柱和拱顶，在这里举行小型的朋友聚会应该是一件很酷的事情。在老城另外一端，人们可以坐在高大的罗马柱下喝咖啡，思索着旁边遗留下来的巨大基石到底属于何等壮观的建筑。现代与历史就这样在扎达尔老城里无缝对接。老城的小巷子里有很多酒吧和餐厅，傍晚时分，这里的生活才刚刚开始，朋友们来这里小聚、喝酒、聊天。晚上八点之后，这里才会真正热闹起来。陆地之门是扎达尔留存下来的城门中最大的一座，城门正中雕刻着一头张开翅膀的狮子。我们在陆地城门外一家海边餐厅享受了晚餐，以番茄蒜蓉焗青口开场最合适。主菜是海鲜手工意大利面，鲜美的汤汁完全被面吸收，搭配弹牙的虾肉，很是完美。

　　网上对扎达尔介绍最多的是海边的海风琴和太阳能光电装置“太阳敬礼”。海风琴由建筑大师尼古拉·巴希奇设计，他从小就生活在海边，从海浪声中获得灵感，将35个风琴管埋在地下，由海风和波浪推动空气挤压琴管发声，无论阴晴，悠扬的风琴声都会回荡在整个海岸。太阳敬礼由300多个太阳能玻璃板组成，每到傍晚，这里就会上演精彩的声光秀。但这次和“太阳敬礼”的缘分未到，开放十年以来的第一次关闭检修被我们赶上了，不过等到明年4月旅游旺季开始之前，它就会重新焕发光彩。坐在滨海长廊的台阶上看日落似乎已经成为扎达尔的晚间保留剧目，人们在海边尽情欢笑，直到太阳落入海平面，留下漫天余晖。夜晚的老城被灯光点亮，与蓝色的夜空交织，愈加美丽。我们这次就住在扎达尔老城内的堡垒遗产酒店，酒店由老房子改建而成，很多名人都曾到访过这里。

希貝尼克只为这座世界遗产教堂而来

　　从扎达尔继续出发，中间停留名不见经转的小城希贝尼克，只为看一下这里的那座世界遗产教堂：圣雅各布大教堂。大教堂就矗立在海岸边，从空中可以看到整个教堂的全貌。
　　这座教堂是十五至十六世纪文艺复兴时期最具创造性的建筑之一，历时100年，经历了三代建筑师的先后努力方才竣工，也因此成为意大利北方、达尔马提亚、托斯卡纳三个地区建筑艺术不断交融的产物。
　　圣雅各布大教堂是世界最大的纯石制教堂，教堂大多是由木料和砖块盖成的。而在建造圣雅各布大教堂的时候，建筑师以木匠式的拼接技法，把教堂从墙壁、筒形拱顶到圆顶全部用石块拼接组合起来，没有使用任何木料和砖块，精湛的工艺技术令人叹为观止。
　　教堂侧门门柱上雕刻的花纹和两边站立的石狮都十分细腻，工艺精湛。教堂侧门和外墙上71个神态各异的市民头像也是这座教堂的特色，每个头像的面容、发型、神态都各自不同，栩栩如生。这一天正好是周日，教堂里正在举行弥撒，不能进入参观了，给这次行程留下了一点遗憾。